Укок: туда и обратно. Путешествие сахалинцев на Алтай, часть 3

Озеро Кальджин-Коль-Бас

Рассвет над Кальджин-Коль-Бас — картина не менее впечатляющая, особенно когда небо расчистилось. Наша вторая дневка проходит активно — верхом в степи. Очень долгая конная прогулка до живописного места с водопадом, обратно прискакали только вечером.

На следующий день, уже восьмой по счету, мы снимаемся и движемся к следующей стоянке. Степь здесь темнее, местами встречается снег. Вновь движемся по дороге вдоль бесконечной изгороди колючей проволоки, которая в купе с пасмурной погодой навевает самые грустные, какие-то лагерные настроения. Но хоть к коням все привыкли и сидят в седле как заправские кочевники.

Вид у нас соответствующий — куча одежд одна на другую, замотанные в платки головы, очки, перчатки, плащи… Здесь нетрудно вообразить себя бедуином мира постапокалипсиса или просто обитателем какой-то иной пустынной планеты. Настолько горный Алтай кажется отделенным от всего остального.

Продолжение похода

Сегодняшняя стоянка снова у озера, дно которого покрыто какой-то бурой водорослью, из-за чего вода тоже кажется красноватой. И, о чудо, это озеро теплое! Настолько, что в нем можно без содрогания купаться и стирать вещи.

Пока мы предаемся бытовым и житейским радостям, прямо над нами высится одна из самых красивых вершин Алтая — Табын Богдо Ола. Пять святых гор — так переводится название. Напоминает огромную белую крепость, и мы наблюдаем, как в вышине над ее пиками даже сейчас идет снег. Но над нами пока сияет солнце.

К вечеру погода начинает на глазах меняться. Сразу с нескольких сторон к озеру приближаются дождевые фронты. Серебристая стена ливня какое-то время стоит в сотне метров от нас. Через некоторое время со стороны горы налетает ветер такой силы, что мы кидаемся к палаткам и буквально загораживаем их собой. Тенты раздувает со страшной силой, дуги натужно трещат. Облака над головой закручиваются как содержимое миксера. Удар стихии длится минут 15, затем все так же внезапно стихает. Не знаю, что это было, кара или благословение, но после короткого урагана наступает удивительная тишина и спокойствие.

Где-то в стороне проезжает пограничный патруль, УАЗ и армейский «Урал». Мы гасим фонари. Не то что бы наш отряд нарушал границу или делал что-то еще противозаконное. Просто полномасштабная проверка лагеря отрядом вооруженных автоматами бойцов совсем не входит в наши планы. Тут ведь действительно стык трех границ — Казахстан, Китай и Монголия. Пусть лучше настоящих нарушителей задерживают, а не обычных конных туристов. В результате патруль минует нашу стоянку, даже не снизив скорость.

Все легко и с лошадьми теперь почти что полное взаимопонимание. Кажется, что мы уже месяц в этих горах. И сегодня снова берем курс на перевал. Пора назад, пора домой. Мы движемся мимо старых зимовок, останавливаясь, чтобы поискать соль, поскольку наши запасы истощились после рыбалок на хариуса.

Это наследие прошлого схвачено местным безвременьем. На двери одного из строений надпись: «Прощай навеки, мой магазин».

Минуем старые кладбища, где каждая могила огорожена либо небольшим срубом, либо каменным кольцом. Переходим вброд реки. Один раз мы забредаем на целое подворье, которое оказывается хозяйством у заброшенного рудника сталинской эпохи. Здесь же вытекает ледяной ручей с радоновой водой, очень полезной, как утверждают наши попутчики. Набрали радоновой воды с собой во фляги, но попить ее как-то не пришлось.

Покидая плато Укок

Теперь маршрут уводит нас с плато Укок. Долгий-долгий подъем по размытой дороге на перевал. На вершине мы на минуту останавливаемся и не отрываясь смотрим на заветный край с его изгибами разноцветных рек, лугами горных цветов, скалами и горными озерами. Впрочем, с самого плато мы пока еще не ушли, за спиной осталась лишь зона покоя Укока. На спуске мы встречаемся с командой туристов-джиперов. Их монструозные внедорожники намертво засели в местном болоте. Ускакавший вперед Квадбек показывает автомобилистам какие-то неприличные жесты руками. «Алтайский знак — дороги дальше нет!», — хохочет наш проводник.

Стоит пару слов сказать о традиционном алтайском юморе. Он, мягко говоря, обескураживает. Местные жители в ответ на самые простые вопросы всегда готовы рассказать вам фантастические небылицы без тени улыбки на лице. Но обижаться на подобный обман смысла нет, да и в беду вам попасть никто не даст. Однако, хитрого азиатского колорита эта деталь добавляет.

Разбиваем лагерь у зимовки. Здесь условия в сравнении с предыдущими нашими ночевками просто шикарные. Во-первых, есть сама зимовка — низкая бревенчатая постройка с печкой и нарами внутри. Тут грязно, как в дачном сарае, но нам после потрепанных палаток и холодных ночевок здесь просто хоромы. Во-вторых, сюда машинами завезли кучу дров — такой роскоши мы не видели последние дней 10. Ну и еще тут есть специально оборудованная коновязь, путь даже это и обычный столб, вкопанный в землю. Оставшись в лагере на дневку, мы целый день сидим у костра, готовим, завариваем чай и общаемся.

Между тем, до окончания нашей дороги осталось всего два дня пути. Один день мы добираемся до подножья крутого хребта и ночуем в болотистой местности, второй — штурмуем эту высоту на наших, порядком уже уставших, конях. На склоне обнаруживается чудесное место под сенью кедров со сложенным из них шалашом.

Жаль, что не приходится заночевать тут. После степного простора плато, движение через лес кажется каким-то слаломом в лабиринте. С вершины хребта мы вновь взглянули на лежащую под нами равнину. Отсюда кажется, что действительно в природе существует некий высший замысел по распределению энергии. На одни части долины с небес падают золотые столбы солнечного света, другие же скрыты облаками. То там, то тут из них падает дождь. Невероятное зрелище!

Наконец настает тот день, когда мы возвращаемся в Джазатор тем же путем, каким его покинули. Забавно вспоминать, какими неуверенными мы отсюда выезжали, и какими идем сейчас, спокойно и расслабленно устроившись в седлах. Наверное, самый грустный момент за всю экспедицию, это прощание с нашими скакунами, которые наконец-то избавились от туристов и смогут пару дней отдохнуть в стойле. «Что-то никто из вас не плачет, странно. Обычно ребята в голос ревут, когда после похода расстаются с конями», — троллит нас Айвар.

Не могу описать воодушевление, которое испытываешь после хорошей бани, особенное если перед этим 12 дней ходил в куче одежек по горному плато без возможность помыться и постирать вещи. В последний вечер Квадбек с Тохтасыном приходят к нам с домрой, национальным струнным инструментом. После красивых и печальных казахских песен, домрой завладевает наша Полина, и последним впечатлением вечера остаются аккорды песни «Toxic» за авторством Бритни Спирс и в мастерском исполнении Полли.

Домой

Обратную 1000 километров сперва до села Барангол, а оттуда до Новосибирска вспоминать как-то не хочется. Хотя и тут не обошлось без приключений. Сначала, в селе Кош-Агач с нами простились Адриан и Полина. Они решили сразу без промедления отправиться в соседнюю Монголию. Затем, по дороге до Барангола пришлось остановиться чтобы помочь пожилому европейцу по имени Ангус, который вдруг упал в обморок посреди придорожного поселка.

Стоит ли путешествовать на Горный Алтай? Не узнаешь, пока не попробуешь. Это место растворяет эгоистическую сущность городского человека, благодаря чему забываешь, зачем беспокоиться о своем облике и прочих вещах, которые не дают нам покоя в обычной жизни. Здесь бывает трудно, но если с тобой есть надежная компания, то ты не пропадешь. Хотя выдерживают не все, и наш инструктор рассказывал нам и такие истории. Здесь внутри расцветает все живое и человеческое. И самое важное, оно остается с тобой даже по возвращении с Алтая. А многие побывав здесь единожды, просто остаются тут насовсем.

Горный Алтай — чаша сокровищ. Хотим ли мы сохранить ее? Местные жители хорошо помнят о варварской охоте на краснокнижных архаров с вертолета, участие в которой принимали высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Могут не таясь рассказать о том, как на Укок вертолетами доставляют VIP-персон, а затем грузовиками возят им водку и мясо на шашлыки. Такой вот «патриотический отдых» элиты, культурный уровень которой не поднимается выше шашлычки, а вот возможности позволяют многое. Примерно такой же позиции, но чином пониже, придерживаются многочисленные пролетарии, прибывающие сюда из соседних областей дабы хорошенько покутить и оторваться на дискотеках близ озера Ая.

Есть много разговоров о любви к своей стране. Но знаете, учитывая размеры нашей Родины, довольно трудно полюбить ее целиком, безвылазно проживая в одном из ее регионов. Путешествуя по стране, открывая для себя природные чудеса и встречаясь с другими ее жителями, вот понятный способ открыть для себя то место на карте, где ты живешь и к которому принадлежишь. Национально, исторически, территориально, по разному. Скажу даже больше: путешествуя по миру, вполне возможно всю нашу планету полюбить целиком, не взирая на границы.

А красоты Алтая достойны гордости и желания едва ли не жизнь отдать за то, чтобы эти богатства в неизменном виде достались нашим потомкам. И вы не поверите, насколько легко это почувствать, пока не увидите их своими глазами.

P. S. Выражаю благодарность своим дорогим спутникам: Платону, Ире, Никите, Оле и Олюшке, Адриану и Полине, нашим проводникам: Квадбеку и Тохтасыну, самому лучшему инструктору Айвару, а так же всем читателям и будущим покорителям просторов Алтая.

Часть 1

Часть 2

Все новости раздела | Уникальных читателей: 2380

Автор: Артем Новиков

"ИА citysakh.ru"